Abbigliamento maschile

Biancheria intima

La biancheria intima assolveva diverse funzioni. Dato che la stragrande maggioranza degli indumenti esterni era realizzata in materiali di lana, essa impediva alla lana di sfregare direttamente sulla pelle nuda, evitando così irritazioni. Gli indumenti esterni erano anche molto difficili da pulire, poiché il lavaggio medievale impiegava metodi meccanici che danneggiavano il tessuto. Pertanto, gli indumenti non potevano essere lavati troppo frequentemente. Lavare la biancheria intima, prevalentemente in lino, non era altrettanto difficile. Essa assorbiva il sudore e, se si sporcava, il costo di confezionare un altro capo di ricambio non era neanche lontanamente paragonabile a quello di un indumento di lana.

Camicia maschile

La camicia, chiamata rubáš o rubáč in antico ceco, era il capo fondamentale della biancheria intima maschile. Le camicie avevano un taglio semplice, che ricordava la lettera T, e di solito arrivavano all'altezza delle ginocchia. I tasselli delle spalle a quest'epoca erano ancora realizzati senza plissettatura. La camicia poteva avere un semplice scollo ovale, un'apertura a V sul petto o uno spacco per tutta la sua lunghezza.

Sembra che la differenza tra košile (camicia) e rubáš risiedesse principalmente nella lunghezza, poiché un'eredità di Litomyšl del 1510 lega «košile tři a rubáč dlouhý» (tre camicie e un rubáš lungo). Ciò collocherebbe il rubáš maggiormente, seppure non esclusivamente, nel guardaroba femminile. Lo suggeriscono anche altri testamenti di cittadine di Litomyšl: la moglie del giudice Tisovská possedeva due rubáče di lino nel 1497; Marta, sorella della moglie del burgravio, lasciò in eredità nel 1499 „Mandě písařce dva rubáče, jeden žemniový a druhý lněný“ (due rubáče alla scrivana Manda, uno di canapa e l'altro di lino). Kateřina, cittadina della Città Nuova di Praga, lasciò in eredità nel 1483 «tři rubáše sváteční a tři košile všední» (tre rubáše festivi e tre camicie quotidiane).

La biancheria intima era per lo più bianca o del colore naturale del materiale, ma quando abbiamo testimonianze di biancheria intima colorata, per qualche ragione era più spesso blu. Per le camicie, ciò è documentato sia per iscritto dagli Annali cechi antichi, che riferiscono come nella Battaglia di Vyšehrad „čeští a moravští páni byli zbiti a všeho odění a rúcha až do modré košile obnaženi“ (i signori cechi e moravi furono uccisi e spogliati di tutte le armature e vesti fino alla camicia blu), sia iconograficamente nelle miniature della Vita di San Francesco del 1500.

Ricostruzione

Per la ricostruzione abbiamo scelto la camicia dalla tavola Crocifissione di Nové Sady sulla Pala di Rajhrad. Una è stata lasciata con lo spacco come nell'originale, mentre l'altra è stata ricostruita senza spacco. Entrambe le camicie sono cucite a mano in fine tela di lino. La ricostruzione è stata realizzata da Daria Litvinova.

Camicia femminile

Rispetto alla biancheria intima maschile, le testimonianze delle controparti femminili sono considerevolmente minori. Le donne indossavano sotto gli indumenti esterni semplici camicie lunghe con bretelle. Le incontriamo più frequentemente nelle miniature che raffigurano inservienti di bagni, che le indossavano persino come abito da lavoro, e anche le donne al lavoro vi sono raffigurate. Inoltre, si possono trovare in scene intime che raffigurano interni di camere da letto. Uno dei più antichi ritrovamenti archeologici di una camicia femminile risale al XIV secolo dal Castello di Ranis in Germania.Questa camicia è cucita da due pannelli, anteriore e posteriore. Un'altra tipologia è composta da tre pannelli. I primi due formano essenzialmente il corpetto anteriore e posteriore, mentre il terzo è inserito in vita per formare una gonna plissettata. Sul fianco, questo tipo di camicia aveva un'allacciatura per una migliore vestibilità, successivamente il taglio del corpetto poteva essere esteso per includere coppe per il seno, come è evidente da quattro ritrovamenti dal Castello di Lengberg nel Tirolo orientale, datati agli anni ottanta del XV secolo.

Brache

Il secondo capo fondamentale della biancheria intima maschile erano le brache, in antico ceco note come hace (prima della perdita della jotazione nel XIV secolo pronunciate hácě), attestate anche come hacze, antico ceco rúšce, latino bragas o bracca. In epoche anteriori arrivavano alle ginocchia o al di sotto. Queste brache più lunghe scomparvero gradualmente e dopo la metà del XV secolo non si incontrano più.

In seguito, le brache venivano indicate nelle fonti scritte più spesso con il neologismo latino femoralia, tradotto letteralmente come nábedrnie (copricoscia). Così le chiama anche Vavřinec di Březová nella sua cronaca, descrivendo la Battaglia di Vyšehrad. Dopo la battaglia, i cavalieri caduti sarebbero stati spogliati delle loro armature fino a restare con le sole brache: «... baronibus et militibus sunt velut porci crudeliter interempti et statim omnibus armis et vestibus usque femoralia denudaci.»

Le brache erano realizzate in sottile tela di lino, come testimonia la Bibbia di Kladruby del 1471: «Učiníš i rúčce lněné, aby přikryly mrzkosti tvé od ledví až po bedr.» Il tipo più semplice consisteva in una striscia di tessuto più o meno sagomata che passava tra le gambe ed era tenuta in posizione ai fianchi da un cordone annodato su uno o entrambi i lati. Tali brache sono note sia da varie raffigurazioni d'epoca sia da ritrovamenti archeologici presso il Castello di Lengberg nel Tirolo orientale. Un'altra variante poteva avere un taglio in cui il cordone ai fianchi era sostituito da un canale con un laccio scorrevole, le cui estremità venivano fatte uscire sul davanti. Tirando e annodando, si formava una sorta di sacchetto per i genitali nella parte anteriore delle brache. Mentre le brache più antiche (con gambe corte) si trovano nelle raffigurazioni solo in bianco, quelle a taglio semplice si possono trovare anche in raffigurazioni blu o persino nere.

Mentre per un uomo nel XV secolo era considerato un grave insulto «bez hacz choditi» (andare senza brache), se anche le donne indossassero brache (femoralia) è attualmente oggetto di un vivace dibattito, innescato dai suddetti ritrovamenti tessili presso il Castello di Lengberg. Non è possibile dimostrare con certezza se le brache sopra menzionate e raffigurate appartenessero a un uomo o a una donna. Tuttavia, è interessante notare che nel contesto ceco esse sono documentate per nome già nel 1455 nel Dizionario Clementino, specificamente nella loro variante femminile feminale.Nel contesto italiano, le brache femminili sono documentate con certezza a cavallo tra il XVI e il XVII secolo.

Sia le brache che le camicie erano considerate indumenti intimi che era sconveniente mostrare in pubblico. La graduale esibizione della camicia iniziò nella seconda metà del XV secolo in connessione con la penetrazione della moda rinascimentale attraverso la Germania, ma ad esempio nel moralistico Codice di Jena, le parti visibili della camicia appaiono solo su figure in qualche modo peccaminose.

Indumenti esterni

Farsetto

Nel ceco medievale, il termine kabát veniva usato per indicare il farsetto. Questo termine è in uso dal XIV secolo per designare un indumento più corto e aderente e come sinonimo del tedesco wams, jacke, schecke o rock, del francese pourpoint, rochet, roquette, o dell'inglese jacket, rocket e doublet, dall'italiano giubbetta.

Le parole kabát, rock (waffenrock), doublet (arming doublet) e pourpoint indicavano anche un tipo di indumento trapuntato, e in ceco il primo uso della parola kabát a cavallo tra il XIII e il XIV secolo è associato specificamente al termine per un indumento trapuntato nell'Alexandreida e rimase tale almeno per tutto il XV secolo, come possiamo leggere nella Bellissima cronaca di Jan Žižka: «Tiem jest polniem vojskem vládl kněz Prokop Holý. Pak ten jest býval k bitvě na špici v tlustém kabátě.» (Con quell'esercito campale comandava il sacerdote Prokop il Calvo. E questi soleva stare in prima linea in battaglia con un farsetto spesso.) Resta da chiarire se la parola ceca kabát derivi dall'antico tedesco gewæte o se sia anch'essa derivata dall'italiano giubbetta.

Sebbene i farsetti fossero già utilizzati in precedenza per fissare le calze, come evidenziato dai lacci delle calze sul pourpoint di Carlo di Blois, la combinazione di farsetto e calze allacciate divenne ampiamente popolare in Boemia intorno alla metà del XV secolo, facendo del farsetto un elemento funzionale dell'abbigliamento a metà strada tra biancheria intima e indumento esterno, il che corrisponde anche all'istituzione di una corporazione autonoma dei farsettai nel 1441. Man mano che le calze diventavano gradualmente pantaloni e il loro punto vita si alzava, anche i farsetti si accorciavano e, alla fine del XV secolo, tornarono a essere un vero e proprio indumento esterno. Un breve profilo dell'evoluzione del farsetto si può osservare nelle immagini seguenti.

Come accennato in precedenza, durante l'epoca del re Giorgio di Poděbrady, il farsetto rappresentava una sorta di stadio intermedio tra biancheria intima e indumento esterno, non solo in Boemia. Pertanto, il corpo del farsetto poteva essere realizzato con tessuto più economico, ad esempio non tinto. Ciò si riflette anche nel testamento del calderaio Martin dell'attuale via Spálená a Praga, che nel 1477 lasciò «dva rukávy aksamitové od kabáta» (due maniche di velluto di un farsetto). Dato che il farsetto formava un'unica entità con le calze, era di moda avere calze e farsetto, o almeno le loro parti visibili, dello stesso colore, idealmente in contrasto con la gonna esterna o il mantello.

La scarsità di fonti iconografiche ceche e il fatto che durante l'epoca del re Giorgio di Poděbrady il farsetto fosse uno strato intermedio tra la biancheria intima e l'indumento esterno complica notevolmente le ricerche. Ciononostante, è possibile rintracciare alcuni dettagli e differenze rispetto ad altre regioni. Le maniche dei farsetti cechi sono strette oppure larghe, strette al polso con un breve polsino. Al contrario, non si riscontrano imbottiture alle spalle secondo la moda borgognona né arricciature della metà superiore della manica come nella moda italiana.

Confrontando il farsetto dell'affresco nella Cappella dei Coniatori della chiesa di Santa Barbara a Kutná Hora con i cartamodelli tedeschi coevi, sembra che i farsetti cechi fossero di stile alquanto più arcaico, ovvero con una parte lunga che avvolge strettamente il ventre ed è allacciata con un singolo laccio, e un petto molto arcuato, probabilmente imbottito, che tuttavia potrebbe non essere allacciato altrettanto strettamente della parte addominale e quindi poteva essere chiuso con bottoni o con diversi lacci passanti attraverso coppie opposte di fori.

Alcune informazioni sulla costruzione dei farsetti si possono ricavare da certi articoli della corporazione dei farsettai della Città Nuova, confermati il 16 agosto 1448:

«Třetie, aby byly dělány barchanové kabáty v prostředku plátnem novým, a bavlna aby byla v prsy, a vespod aby bylo plátno nové nebo cvilink bez přimiešenie vetchého; a v kožené kabáty aby bylo vetché plátno v prostředek, a vespod nové bez přimiešenie vetchého. Také aby vetché plátno nebylo děláno pod barchanové kabáty ani kožené ani cvilinkové, nebo pod rukávy aby žádného vetchého mandlovaného na trh nedělali.» (In terzo luogo, che i farsetti di fustagno siano confezionati con tela nuova al centro, che cotone grezzo sia nel petto, e che sotto vi sia tela nuova o tessuto grossolano di lino senza aggiunta di materiale vecchio; e nei farsetti di cuoio vi sia tela vecchia al centro e nuova in basso senza aggiunta di vecchia. Inoltre, che tela vecchia non venga utilizzata sotto i farsetti di fustagno né di cuoio né di tessuto grossolano, né sotto le maniche si lavori per il mercato alcun materiale trapuntato vecchio.)

«Desáté a poslednie, v harasové kabáty aby bylo děláno dvuoje plátno v prsy svrchnie, a v pokošinové též, pod pokutami svrchupsanými.» (Decimo e ultimo, nei farsetti di lana vi siano due strati di tessuto nel petto superiore, e lo stesso nei farsetti di (altro tipo di) lana, sotto le pene sopra menzionate.)

Mentre nell'Europa occidentale i lacci usati per legare le calze al farsetto erano visibilmente annodati a un unico cappio, nell'Europa centrale era consuetudine portare questi lacci nascosti, come si evince dalle immagini seguenti.

Ricostruzione

La libera ispirazione per questa ricostruzione è stata un'illustrazione della Bayerische Fürstengenealogie; al contempo, si è cercato di attenersi agli articoli della corporazione dei farsettai della Città Nuova. Il corpo del farsetto è pertanto realizzato in fustagno nero («… che il farsetto di fustagno sia confezionato»), e il petto è imbottito con cotone grezzo («… e cotone sia nel petto»). Il taglio, compresa l'allacciatura, si basa sulla raffigurazione di un farsetto nella Cappella dei Coniatori della Cattedrale di Santa Barbara a Kutná Hora.

Le maniche sono realizzate con un tessuto notevolmente più pregiato, come si può osservare in molte raffigurazioni coeve e come menzionato nel testamento del calderaio Martin del 1477: «due maniche di velluto del farsetto.» Al posto del citato velluto di seta, abbiamo utilizzato un broccato di seta tessuto a mano e intrecciato con oro, con un motivo a Pellicano, basato su un frammento tessile rinvenuto in Germania.

L'intero farsetto è cucito interamente a mano. La ricostruzione è stata realizzata da Pavel Houfek.

Veste

La veste era un tipo fondamentale di indumento esterno. Era realizzata più comunemente in tessuto di lana, che in ceco si chiama sukno, motivo per cui questo tipo di indumento era chiamato sukně in antico ceco, termine che nel ceco contemporaneo significa gonna. Poteva avere lunghezze diverse. La versione lunga probabilmente poteva essere chiamata reverenda, come indica una registrazione del 1478 secondo cui il maltatore praghese Rameš era solito indossare una «reverendě nové barvy» (reverenda di colore nuovo). Le vesti potevano essere foderate con tessuto, pelliccia o lasciate senza fodera. A ciò fa riferimento nel 1425 Tomášek di Hlohovice al fratello: «sukni s beránčím kožichem» (la veste con pelliccia d'agnello) e «sukni parvířku s liščím kožichem» (la veste «parvířka» con pelliccia di volpe). Lo stesso Tomášek, tuttavia, possedeva anche una «sukni modrú nepodšitú» (veste blu senza fodera). Il cittadino di Plzeň Jan Chudoba lasciò in eredità dal suo guardaroba nel 1432 una «knězi Šimanovi sukni černú svú s liščím kožichem» (veste nera con pelliccia di volpe al sacerdote Šiman). Il maestro Petr, anch'egli di Plzeň, menziona nel 1492 una «harasovú suknici krátkú podšitú» (veste corta foderata in lana haras). Il maltatore praghese Duchek, morto nel 1437, possedeva tra l'altro tre vesti, una «šerú s beránčím kožichem črným» (grigia con pelliccia d'agnello nera), un'altra «s liškami» (con volpi) e un'altra «s plátnem» (con tela), cioè foderata con tessuto di lino (tela a quell'epoca non significava necessariamente tela a intreccio piano, ma si riferiva al tessuto di lino).

Alla fine del XV e all'inizio del XVI secolo, troviamo nelle fonti scritte vesti guarnite di pelliccia. Ad esempio, nei registri di Jindřichův Hradec del 1496, si fa menzione di una «červená, lasicí opremovaná» (rossa, guarnita di martora), che costava 2 sessantine di grossi. Nel 1503, un servitore rubò anche alla nobildonna Barbora di Vrchlabí una «sukni atlasovou zelenou, kožichem podšitou a lasičkami opremovanou» (veste di velluto verde, foderata di pelliccia e guarnita di martora).

Nelle terre ceche è possibile rintracciare tre varianti più comuni:

Veste semplice

Una veste con un taglio più o meno simile a una camicia, di varie lunghezze, con maniche strette o larghe. Il termine “semplice” non si riferisce al materiale, che poteva essere anche lussuoso, ma alla relativa semplicità del taglio. Poteva essere decorata con le pieghe o i drappeggi allora in voga. Nell'iconografia ceca, le figure più solenni (ad esempio anziani, santi, angeli ecc.) hanno tipicamente vesti molto semplici, ma anche molto lunghe.

Veste di tipo vestina

La veste, chiamata «vestina» dagli italiani, è caratterizzata da un corpetto aderente, che veniva allacciato, e da una gonna più o meno drappeggiata di varie lunghezze, generalmente non oltre il ginocchio.

Veste arricciata con maniche a sacco

Questo tipo di veste è caratterizzato da maniche a sacco e ricche arricciature per tutta la sua lunghezza. La versione ceca si differenzia dalle controparti dell'Europa occidentale, in particolare nella costruzione delle maniche. Sembra che in Boemia si mantenesse un'attaccatura profonda della manica, la cosiddetta grande assiette, che conferiva alle vesti ceche di questo tipo un aspetto alquanto appiattito, in contrasto con la forma più squadrata tipica dell'Europa occidentale. Ciò diventa particolarmente evidente quando combinato con soprabiti privi di spalle imbottite, come era comune in Borgogna e in Francia. In Occidente, questo tipo di manica aveva di solito due aperture per inserire la mano: una al polso, come è consueto per le maniche normali, e l'altra approssimativamente all'altezza del gomito. Sebbene raffigurazioni di tali maniche si possano trovare, ad esempio, nella Bibbia di Kutná Hora, altre raffigurazioni ceche coeve suggeriscono che le maniche ceche fossero tipicamente più squadrate e avessero una sola apertura per la mano, circa all'altezza del gomito. Questa costruzione della manica può essere confermata indirettamente da alcune fonti scritte. Ad esempio, in un libro giudiziario di Rakovník del 1486 si trova una registrazione:«Poručil jsem, aby kladl peníze do truhly, a on kladl do rukáva sukně své.» (Gli ordinai di mettere il denaro nella cassa, e lui lo mise nella manica della sua veste.) Altrove si può leggere: «Vyňal peníze s měchýřem, dosti pěkný uzlík, a vložil je do rukáva.» (Tirò fuori il denaro, un bel sacchetto, e lo mise nella manica.)

Questo tipo di veste era più spesso foderato di pelliccia.

Mantello

Il mantello era un tipo di indumento esterno molto popolare sia maschile che femminile. Il suo taglio variava notevolmente e i nomi dei singoli tipi di taglio si sovrapponevano considerevolmente, rendendo oggi piuttosto difficile distinguere quale specifico tipo di indumento si intendesse. Possiamo incontrare termini come plášček, pláščík; nel periodo lussemburghese iniziò a essere chiamato klok, kloček, dalla forma francese cloque, latino clanis, inoltre latino pelicio, tedesco tasselmantel, mantl e mantlík. Più comunemente si incontravano mantelli con taglio semicircolare, ma si indossava anche il taglio a tre quarti di cerchio. La lunghezza del mantello variava e poteva presentarsi in un'intera gamma di colori, ma il blu, il verde, il rosa e il grigio predominavano nettamente.

Il mantello era più spesso allacciato sul petto, sotto il mento. A questo scopo poteva servire una spilla ornamentale chiamata agrafa; la sua forma, il colore e la decorazione avevano un significato religioso, motivo per cui incontriamo spesso un'agrafa a forma di losanga decorata con pietre preziose disposte a forma di croce, oppure i suoi vertici potevano essere rifiniti con perle che ricordavano un giglio. Un mantello semicircolare allacciato con un'agrafa si trova più frequentemente nelle raffigurazioni della Vergine Maria. Inoltre, i mantelli venivano allacciati con un cordone o una cinghia, oppure con una fascia decorativa posta trasversalmente, e anche, specialmente per i mantelli più corti, con tre bottoni sotto il mento o più spesso sulla spalla.

Un altro gruppo di mantelli comprende mantelli che alcuni studiosi oggi indicano con il termine artificiale mantello-tunica. Due tipi di mantelli rientrano in questa categoria: il primo, che nella sua forma ricorda l'indumento italiano giornea, e il secondo, che presenta aperture per le mani e si avvicina più a una veste o all'houppelande dell'Europa occidentale.

Calzature

Le calzature in Boemia nella seconda metà del XV secolo si possono suddividere in basse, di media altezza e alte. Le scarpe erano realizzate più comunemente in cuoio cucendo la suola al tomaio e poi rivoltando la scarpa al contrario (la cosiddetta costruzione a scarpa rovesciata). Una striscia di cuoio, chiamata guardolo, veniva inserita tra la suola e il tomaio. L'obiettivo della costruzione di una scarpa medievale era nascondere tutte le cuciture importanti all'interno. Mentre in Germania la moda delle scarpe a punta arrotondata stava già prendendo piede — una tendenza che sarebbe culminata nella prima metà del XVI secolo con scarpe chiamate "bocca di mucca" — in Boemia si manteneva ancora una punta conservativa moderatamente appuntita all'inizio del XVI secolo.

Oltre al tomaio, alla suola e al guardolo, una scarpa conteneva generalmente diversi altri componenti: un rinforzo del tallone, una bordatura e qualche variante di chiusura o allacciatura.

Chiusura a sovrapposizione

La chiusura a sovrapposizione significa che una parte del cuoio sul tomaio si sovrappone alla sezione aperta della scarpa e viene fissata lateralmente con un bottone o una fibbia. La sua funzione è molto simile alla chiusura a patta; tuttavia, la differenza principale è che la patta è cucita separatamente sulla scarpa. Ciononostante, non è facile distinguere questi due tipi nei ritrovamenti e nelle raffigurazioni, e spesso si fondono insieme. Questo tipo di chiusura era più popolare tra l'VIII e il XIII secolo; nel XV secolo appariva solo molto sporadicamente (ad esempio un ritrovamento da Friburgo in Svizzera, dove la sovrapposizione è dotata di due cinghie che si allacciano alle caviglie tramite due fibbie).

Chiusura a risvolto

Il principio di chiusura è molto simile a quello a sovrapposizione, ma la scarpa è completamente priva di una sezione aperta sul collo del piede. Al suo posto vi è un grande risvolto che viene fissato lateralmente tramite bottoni, fibbie o ganci. Questo tipo di chiusura era molto popolare nel XIV, XV e XVI secolo, specialmente per gli stivali alti.

Chiusura con cinghia sul collo del piede su scarpe aperte

Questo tipo di chiusura si trova su scarpe basse e aperte dal XIV al XVI secolo. È caratterizzato da una cinghia che corre attraverso il collo del piede e viene fissata con un bottone, una fibbia o annodata.

Allacciatura laterale

Questo tipo presenta un'apertura sul fianco della scarpa, che viene allacciata con un cordone o una cinghia di cuoio. Si trova su scarpe basse e di altezza alla caviglia dal XIII al XV secolo. Può essere combinato con la chiusura a cinghia sul collo del piede.

Lacci

Questo tipo di calzatura presenta una, due o tre coppie di fori sulla parte anteriore, attraverso i quali veniva infilato un laccio, in modo simile a un farsetto. Alcuni esemplari, tuttavia, potevano essere allacciati con un unico laccio lungo, il che è simile alle calzature moderne. I ritrovamenti sono generalmente datati tra il 1350 e il 1530.

Ricostruzione

Per la ricostruzione sono stati scelti stivaletti con allacciatura a laccio singolo, simili alle scarpe moderne, poiché il requisito era uno stivale robusto che il proprietario potesse indossare con un'armatura a piastre per le gambe (cioè la parte dalla caviglia in su sarebbe stata coperta dallo schiniere a piastre) e al contempo sostenere lunghe marce. Questo tipo di stivale è ampiamente rappresentato nelle raffigurazioni ceche d'epoca, vedi sotto.

Bottoni a olivetta

In questo tipo, l'apertura di chiusura si trova sul davanti, sul collo del piede. Su un lato vi sono i cosiddetti bottoni a olivetta. Questi vengono creati annodando un nodo in un laccio di cuoio. Questo nodo funge poi da bottone e viene infilato attraverso i fori corrispondenti. Questo tipo di chiusura era utilizzato nel XIV e XV secolo e raggiunse il suo apice tra il 1350 e il 1450.

Chiusura a patta

È essenzialmente lo stesso principio della chiusura a sovrapposizione descritta sopra, ma la patta non è parte integrante della scarpa; viene piuttosto cucita in aggiunta. Questo tipo di chiusura si trova più comunemente nelle calzature del XIV e XV secolo.

Scarpe con colletto

Queste scarpe hanno un colletto di cuoio al posto della bordatura. Dopo aver calzato la scarpa, il colletto viene ripiegato verso il basso, il che chiude leggermente la scarpa intorno alla caviglia. Questo tipo di scarpa era popolare a cavallo tra il XV e il XVI secolo.

Chiusura a cinghia

Un tipo di chiusura molto arcaico, in cui il piede sopra la caviglia veniva avvolto tutt'intorno da una o più cinghie. Questo tipo si può suddividere in due sottotipi:

1. La cinghia che avvolge il piede corre orizzontalmente e viene infilata attraverso diverse coppie di fessure verticali praticate direttamente nel tomaio della scarpa. Utilizzato principalmente tra il 600 e il 1000 d.C.
2. La cinghia che avvolge il piede corre orizzontalmente e viene infilata attraverso asole create infilando un'altra cinghia verticalmente attraverso coppie di fessure orizzontali nel tomaio della scarpa. Utilizzato principalmente tra il 1000 e il 1300 d.C.

Copricapo

Cappuccio

Kápě, kapicě, kapicze deriva, così come čepice (berretto), dalla parola latino-medievale capa, cappa. Era chiamato anche kukla o kuklička, che originava dal latino cucalla, e nelle fonti scritte viene ulteriormente indicato come capucium, chuchla, cucala, capye. Il cappuccio poteva essere indossato in vari modi: normalmente sulle spalle, dove poteva essere completato da un cappello o da un elmo, oppure poteva essere posto sulla testa con l'apertura per il viso rivolta verso l'alto, indossato come un berretto. Per la Boemia post-hussita possiamo rintracciare tre tipi principali di cappucci: con coda, senza coda e a nappe, quest'ultimo popolare anche nei territori tedeschi.

Cappuccio con coda

Questi cappucci erano popolari soprattutto prima delle guerre hussite, come si può osservare nel Codice di Gelnhausen (1400-1408) o nella Bibbia di Olomouc (1417). Dato che una coda più lunga si osserva principalmente su individui vestiti lussuosamente, essa poteva rappresentare la buona condizione sociale del suo proprietario. Ciò corrisponderebbe anche all'evento registrato nella cronaca di Vavřinec di Březová, quando i Taboriti tagliarono le lunghe code dei cappucci appartenenti ad artigiani e borghesi praghesi, che simboleggiavano così l'intemperanza e il lusso da essi condannati. Parimenti, nel Codice di Jena (1490-1510), un sacerdote è raffigurato con una magnifica pelliccia, molti anelli e scarpe con lunghe punte, e indossa un cappuccio con una coda lunga e massiccia.

Cappuccio senza coda

Il semplice cappuccio senza coda era il tipo di cappuccio più diffuso nella Boemia post-hussita. Poteva essere indossato sotto un elmo o insieme a un cappello. Un tale «kuklu modrou, kterou míval do vojny» (cappuccio blu, che era solito portare in guerra) fu lasciato da Zikmund Jirconis di Poříč nel 1455. Esistono moltissime raffigurazioni di questi cappucci sia da fonti ceche che tedesche.

Cappuccio a nappe

Questo tipo era popolare nei territori tedeschi, inclusa la Boemia di quell'epoca. Poteva essere indossato anche sotto un elmo, come mostrano i disegni e dipinti del celebre pittore Albrecht Dürer (1471-1528). Al collo poteva essere allacciato con bottoni per ottenere una forma più anatomica. Le sue nappe potevano anche essere tagliate in modo decorativo, come si può osservare, ad esempio, nel ritratto del maestro di zecca di Kutná Hora Hans Harsdorfer del 1484. Vale la pena notare che Albrecht Dürer e Hans Harsdorfer erano amici.

Cappello

Klobúk, klouček, koblúček, kobek, kobek, klouček, koláče. Oltre a designare il copricapo, il termine indicava anche un elmo. La forma più comune era quella in cui la calotta seguiva naturalmente la testa e la tesa era piegata o arrotolata verso l'alto. Raffigurazioni di un tale cappello si trovano, ad esempio, nell'Antologia di Krumlov (1420) così come 70 anni dopo nel Codice di Jena (1490-1510), e confermato archeologicamente da un ritrovamento dall'Irlanda. La calotta poteva anche essere appiattita, di forma conica o appuntita. Parimenti, la tesa poteva essere variamente sagomata: piatta e rotonda, come i cappelli contemporanei, arrotolata verso l'alto come menzionato sopra, piegata verso l'alto con una o più fessure, oppure completamente assente. A differenza dei cappucci, sembra che i cappelli fossero spesso foderati con tessuto diverso o pelliccia.

Una corporazione autonoma dei cappellai fu istituita nella Città Nuova di Praga il 2 aprile 1446. Dai loro statuti si può desumere che producevano cappelli di pelliccia di castoro e feltro. Dalla conferma degli articoli della corporazione dei cappellai nella Città Vecchia l'11 agosto 1489, si apprende che oltre ai cappelli di castoro, un maestro doveva essere in grado di produrre un cappello di pelo di lepre «obú stranú vlasitý» (peloso su entrambi i lati), un cappello riccio e, oltre ai cappelli, anche feltro da calzolaio e uno stivale, presumibilmente feltrato alla maniera dei valenki.

Cappello con calotta arrotondata e tesa arrotolata

Cappello con tesa rialzata senza fessure

La maggior parte di questi cappelli ha una calotta piatta nell'iconografia, sebbene si possano trovare eccezioni, come quello nel Codice di Jena, vedi immagine sotto.

Cappello con tesa rialzata con fessure

Vale la pena notare che anche quando un cappello ha una sola fessura, questa non si trova mai al centro della fronte, bensì sul lato della testa.

Altri tipi di cappelli

Berretti

Uno dei tipi più comuni di copricapo era il berretto, che costituiva circa un quarto di tutti i copricapi ed è probabilmente nascosto sotto il nome d'epoca čepice (berretto).

Sources: