Herrenkleidung

Unterkleidung

Unterkleidung erfüllte mehrere Funktionen. Da die überwiegende Mehrheit der Oberbekleidung aus Wollstoffen gefertigt war, verhinderte sie, dass die Wolle direkt auf der nackten Haut scheuerte, was andernfalls Reizungen verursacht hätte. Oberbekleidung war zudem sehr schwer zu reinigen, da mittelalterliche Waschverfahren mechanische Methoden einsetzten, die den Stoff beschädigten. Daher konnten Kleidungsstücke nicht allzu häufig gereinigt werden. Das Waschen von Unterkleidung, die überwiegend aus Leinen bestand, war nicht so schwierig. Sie absorbierte den Schweiß, und wenn sie verschmutzte, waren die Kosten für die Anfertigung eines weiteren Stücks zum Wechseln bei weitem nicht so hoch wie bei einem Wollkleidungsstück.

Männerhemd

Das Hemd, im Alttschechischen rubáš oder rubáč genannt, war das grundlegende Stück der männlichen Unterkleidung. Hemden waren von einfachem Schnitt, ähnelten dem Buchstaben T und reichten gewöhnlich bis in den Kniebereich. Schulterzwickel wurden zu dieser Zeit noch ohne Fältchen gefertigt. Das Hemd konnte einen einfachen ovalen Halsausschnitt, eine V-förmige Öffnung an der Brust oder einen Schlitz über die gesamte Länge haben.

Es scheint, dass der Unterschied zwischen košile (Hemd) und rubáš vor allem in der Länge lag, da ein Erbe aus Litomyšl von 1510 vermacht: „košile tři a rubáč dlouhý“ (drei Hemden und einen langen Rubáš). Dies würde den rubáš eher, wenn auch nicht ausschließlich, der Damengarderobe zuordnen. Dies wird auch durch andere Testamente von Litomyšler Bürgerinnen nahegelegt: die Richtersfrau Tisovská besaß 1497 zwei leinene rubáče; Marta, Schwester der Burggrafsfrau, vermachte 1499 „Mandě písařce dva rubáče, jeden žemniový a druhý lněný“ (zwei rubáče der Schreiberin Manda, einen aus Hanf und den anderen aus Leinen). Kateřina, eine Bürgerin aus der Prager Neustadt, vermachte 1483 „tři rubáše sváteční a tři košile všední“ (drei festliche rubáše und drei Alltagshemden).

Unterkleidung war meist weiß oder in der natürlichen Farbe des Materials, doch wenn wir Belege für farbige Unterkleidung haben, ist diese aus irgendeinem Grund am häufigsten blau. Für Hemden ist dies sowohl schriftlich aus den alttschechischen Annalen belegt, die berichten, dass bei der Schlacht am Vyšehrad „čeští a moravští páni byli zbiti a všeho odění a rúcha až do modré košile obnaženi“ (böhmische und mährische Herren erschlagen und all ihrer Kleidung und Gewänder bis auf ihre blauen Hemden entblößt wurden), als auch ikonographisch in den Miniaturen des Lebens des Heiligen Franziskus von 1500.

Rekonstruktion

Für die Rekonstruktion wurde das Hemd aus der Tafelmalerei Kreuzigung von Nové Sady auf dem Rajhrader Altar gewählt. Eines wurde mit einem Schlitz belassen, wie im Original dargestellt, während das andere ohne Schlitz rekonstruiert wurde. Beide Hemden sind von Hand aus feinem Leinentuch genäht. Die Rekonstruktion wurde von Daria Litvinova angefertigt.

Frauenhemd

Im Vergleich zur männlichen Unterkleidung gibt es deutlich weniger Belege für weibliche Gegenstücke. Frauen trugen unter ihrer Oberbekleidung einfache, lange Hemden mit Trägern. Am häufigsten begegnen wir ihnen in Illuminationen, die Badedienerinnen darstellen, die sie sogar als Arbeitskleidung trugen, und auch arbeitende Frauen werden darin abgebildet. Des Weiteren finden sie sich in intimen Szenen, die Schlafzimmerinterieurs darstellen. Einer der ältesten archäologischen Funde eines Frauenhemdes stammt aus dem 14. Jahrhundert von der Burg Ranis in Deutschland.Dieses Hemd ist aus zwei Bahnen genäht, Vorder- und Rückseite. Ein anderer Typ besteht aus drei Bahnen. Die ersten beiden bilden im Wesentlichen das vordere und hintere Mieder, während die dritte in der Taille eingesetzt wird, um einen gefalteten Rock zu bilden. An der Seite hatte dieser Hemdtyp eine Schnürung für besseren Sitz, später konnte der Miederschnitt um Brustkörbchen erweitert werden, wie aus vier Funden von der Burg Lengberg in Osttirol hervorgeht, die auf die 1480er Jahre datiert werden.

Bruche

Das zweite grundlegende Stück männlicher Unterkleidung war die Bruche, im Alttschechischen als hace bekannt (vor dem Verlust der Jotation im 14. Jahrhundert als hácě ausgesprochen), auch in Aufzeichnungen als hacze, alttschechisch rúšce, lateinisch bragas oder bracca zu finden. In früheren Zeiten reichten sie bis zu oder unter die Knie. Diese längeren Bruche verschwanden allmählich und begegnen uns nach der Mitte des 15. Jahrhunderts nicht mehr.

Später wurden Bruche in schriftlichen Quellen häufiger mit dem neuen lateinischen Neologismus femoralia bezeichnet, wörtlich übersetzt als nábedrnie (Oberschenkelbedeckungen). So nennt sie auch Vavřinec von Březová in seiner Chronik, als er die Schlacht am Vyšehrad beschreibt. Nach der Schlacht seien die gefallenen Ritter angeblich ihrer Rüstung entledigt worden, bis sie nur noch die Bruche trugen: „... baronibus et militibus sunt velut porci crudeliter interempti et statim omnibus armis et vestibus usque femoralia denudaci.“

Bruche wurden aus dünnem Leinentuch gefertigt, wie die Kladrauer Bibel von 1471 belegt: „Učiníš i rúčce lněné, aby přikryly mrzkosti tvé od ledví až po bedr.“ Der einfachste Typ bestand aus einem mehr oder weniger geformten Stoffstreifen, der zwischen den Beinen hindurchgeführt und an den Seiten durch eine Kordel gehalten wurde, die auf einer oder beiden Seiten gebunden wurde. Solche Bruche sind sowohl aus verschiedenen zeitgenössischen Darstellungen als auch aus archäologischen Funden auf der Burg Lengberg in Osttirol bekannt. Eine andere Variante konnte einen Schnitt aufweisen, bei dem die Kordel an den Seiten durch einen Kanal mit einer Zugschnur ersetzt wurde, deren Enden vorne herausgeführt wurden. Beim Zusammenziehen und Binden bildete sich an der Vorderseite der Bruche eine Art Beutel für die Genitalien. Während ältere Bruche (mit kurzen Beinen) in Darstellungen nur in Weiß zu finden sind, können Schlüpfer-Bruche auch in blauen oder sogar schwarzen Darstellungen gefunden werden.

Während es für einen Mann im 15. Jahrhundert als schwere Beleidigung galt, „bez hacz choditi“ (ohne Bruche herumzulaufen), ist die Frage, ob auch Frauen Bruche (femoralia) trugen, derzeit Gegenstand einer lebhaften Debatte, die durch die oben erwähnten Textilfunde auf der Burg Lengberg ausgelöst wurde. Es lässt sich nicht eindeutig beweisen, ob die oben genannten und abgebildeten Bruche einem Mann oder einer Frau gehörten. Interessant ist jedoch, dass sie für den böhmischen Kontext bereits 1455 im Clementinum-Wörterbuch namentlich belegt sind, und zwar als ihre feminine Variante feminale.Für den italienischen Kontext sind Bruche für Frauen sicher an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert belegt.

Sowohl Bruche als auch Hemden galten als intime Kleidungsstücke, die in der Öffentlichkeit zu zeigen als unschicklich galt. Die allmähliche Enthüllung des Hemdes begann in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts im Zusammenhang mit dem Eindringen der Renaissancemode durch Deutschland, aber beispielsweise im moralisierenden Jenaer Kodex erscheinen sichtbare Teile des Hemdes nur bei Figuren, die in irgendeiner Weise sündhaft sind.

Oberkleidung

Wams

Im mittelalterlichen Tschechisch wurde der Begriff kabát für das Wams verwendet. Dieser Begriff ist seit dem 14. Jahrhundert in Gebrauch und bezeichnete ein kürzeres, eng anliegendes Kleidungsstück und diente als Synonym für das deutsche wams, jacke, schecke oder rock, das französische pourpoint, rochet, roquette, oder das englische jacket, rocket und doublet, aus dem Italienischen giubbetta.

Die Wörter kabát, rock (waffenrock), doublet (arming doublet) und pourpoint bezeichneten auch eine Art von wattiertem Kleidungsstück, und im Tschechischen ist die erste Verwendung des Wortes kabát an der Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert speziell mit der Bezeichnung eines wattierten Kleidungsstücks in der Alexandreis verbunden und blieb dies mindestens während des gesamten 15. Jahrhunderts, wie wir in der Sehr schönen Chronik über Jan Žižka lesen können: „Tiem jest polniem vojskem vládl kněz Prokop Holý. Pak ten jest býval k bitvě na špici v tlustém kabátě.“ (Damit befehligte das Feldheer der Priester Prokop der Kahle. Und dieser pflegte in der Schlacht an der Spitze in einem dicken Wams zu stehen.) Es bleibt die Frage, ob das tschechische Wort kabát vom Althochdeutschen gewæte abstammt oder ebenfalls vom Italienischen giubbetta abgeleitet ist.

Obwohl Wämser schon früher zum Befestigen von Beinlingen verwendet wurden, wie die Nestelbänder am Pourpoint von Charles de Blois belegen, wurde die Kombination aus Wams und daran befestigten Beinlingen in Böhmen erst um die Mitte des 15. Jahrhunderts weit verbreitet, wodurch das Wams zu einem funktionalen Kleidungsstück wurde, das an der Grenze zwischen Unter- und Oberbekleidung steht, was auch der Gründung einer eigenständigen Wamsmacherzunft im Jahr 1441 entspricht. Als die Beinlinge allmählich zu Hosen werden und ihr Bund höher rückt, werden auch die Wämser kürzer, und gegen Ende des 15. Jahrhunderts werden sie wieder zu einem vollwertigen Oberbekleidungsstück. Einen kurzen Überblick über die Entwicklung des Wamses bieten die folgenden Abbildungen.

Wie bereits erwähnt, stellte das Wams in der Ära König Georgs von Podiebrad eine Art Zwischenstufe zwischen Unter- und Oberbekleidung dar, und zwar nicht nur in Böhmen. Daher konnte der Rumpf des Wamses aus einem günstigeren, beispielsweise ungefärbten Stoff gefertigt sein. Dies spiegelt sich auch im Testament des Kesselmachers Martin aus der heutigen Spálená-Straße in Prag wider, der 1477 „dva rukávy aksamitové od kabáta“ (zwei Samtärmel von einem Wams) hinterließ. Da das Wams mit den Beinlingen eine Einheit bildete, war es modisch, Beinlinge und Wams, oder zumindest deren sichtbare Teile, in derselben Farbe zu tragen, idealerweise in einem Kontrast zum äußeren Rock oder Mantel.

Der Mangel an böhmischen Bildquellen und die Tatsache, dass das Wams in der Ära König Georgs von Podiebrad eine Zwischenschicht zwischen Unter- und Oberbekleidung darstellte, erschwert die Forschung erheblich. Dennoch lassen sich einige Details und Unterschiede zu anderen Regionen nachverfolgen. Die Ärmel böhmischer Wämser sind entweder eng oder weit und am Handgelenk mit einer kurzen Manschette verengt. Im Gegensatz dazu finden sich weder Schulterpolsterungen nach burgundischer Mode noch Raffungen der oberen Ärmelhälfte nach italienischer Mode.

Vergleicht man das Wams auf dem Fresko in der Münzmeisterkapelle der St.-Barbara-Kirche in Kutná Hora mit zeitgenössischen deutschen Schnittmustern, scheint es, dass böhmische Wämser im Stil etwas archaischer waren, d. h. mit einem langen Teil, der den Bauch eng umschloss und mit einer einzigen Nestel geschnürt wurde, sowie einer stark gewölbten, vermutlich gepolsterten Brust, die jedoch möglicherweise nicht so eng befestigt war wie der Bauchteil und daher entweder mit Knöpfen oder mehreren Nesteln durch gegenüberliegende Lochpaare verschlossen wurde.

Einige Einblicke in die Konstruktion von Wämsern lassen sich aus bestimmten Artikeln der Neustädter Wamsmacherzunft gewinnen, die am 16. August 1448 bestätigt wurden:

„Třetie, aby byly dělány barchanové kabáty v prostředku plátnem novým, a bavlna aby byla v prsy, a vespod aby bylo plátno nové nebo cvilink bez přimiešenie vetchého; a v kožené kabáty aby bylo vetché plátno v prostředek, a vespod nové bez přimiešenie vetchého. Také aby vetché plátno nebylo děláno pod barchanové kabáty ani kožené ani cvilinkové, nebo pod rukávy aby žádného vetchého mandlovaného na trh nedělali.“ (Drittens, dass Barchent-Wämser in der Mitte mit neuem Leinen gefertigt werden sollen, und Rohbaumwolle in die Brust eingearbeitet werden soll, und unten neues Leinen oder grobes Leinengewebe ohne Beimischung von altem Material verwendet werden soll; und in Lederwämser soll altes Leinen in die Mitte, und unten neues ohne Beimischung von altem. Ebenso soll kein altes Leinen unter Barchent-Wämser noch Leder- noch Grobwämser verwendet werden, noch soll unter die Ärmel irgendwelches altes gewalktes Material für den Markt verarbeitet werden.)

„Desáté a poslednie, v harasové kabáty aby bylo děláno dvuoje plátno v prsy svrchnie, a v pokošinové též, pod pokutami svrchupsanými.“ (Zehntens und letztens, in Woll-Wämser sollen zwei Lagen Stoff in die obere Brust eingearbeitet werden, und in die (anderen) wollenen ebenso, unter den oben genannten Strafen.)

Während in Westeuropa die Nesteln, mit denen die Beinlinge am Wams befestigt wurden, sichtbar zu einer einzelnen Schlaufe gebunden waren, war es in Mitteleuropa üblich, diese Nesteln verborgen zu tragen, wie aus den folgenden Abbildungen ersichtlich ist.

Rekonstruktion

Als freie Inspiration für diese Rekonstruktion diente eine Illustration aus der Bayerischen Fürstengenealogie; zugleich wurde darauf geachtet, die Artikel der Neustädter Wamsmacherzunft einzuhalten. Der Rumpf des Wamses ist daher aus schwarzem Barchent gefertigt („… dass Barchent-Wämser gefertigt werden sollen“), und die Brust ist mit Rohbaumwolle gepolstert („… und Baumwolle soll in die Brust“). Der Schnitt einschließlich des Verschlusses basiert auf der Darstellung eines Wamses in der Münzmeisterkapelle des Doms der Heiligen Barbara in Kutná Hora.

Die Ärmel sind aus einem deutlich teureren Stoff gefertigt, wie in vielen zeitgenössischen Darstellungen zu sehen ist und wie im Testament des Kesselmachers Martin von 1477 erwähnt wird: „zwei Samtärmel des Wamses.“ Anstelle des genannten Seidensamt verwendeten wir einen handgewebten Seidenbrokat, mit Gold durchwirkt und mit einem Pelikan-Motiv versehen, basierend auf einem in Deutschland gefundenen Textilfragment.

Das gesamte Wams ist vollständig von Hand genäht. Die Rekonstruktion wurde von Pavel Houfek durchgeführt.

Rock

Der Rock war ein grundlegender Typ der Oberbekleidung. Er wurde am häufigsten aus Wollstoff gefertigt, der im Tschechischen sukno genannt wird, weshalb diese Art von Kleidungsstück im Alttschechischen sukně hieß, was im heutigen Tschechisch Rock bedeutet. Er konnte in verschiedenen Längen vorkommen. Die lange Variante wurde wahrscheinlich als reverenda bezeichnet, wie eine Aufzeichnung aus dem Jahr 1478 nahelegt, wonach der Prager Mälzer Rameš eine „reverendě nové barvy“ (Reverenda neuer Farbe) zu tragen pflegte. Die Röcke konnten mit Stoff, Pelz gefüttert oder ungefüttert sein. Davon zeugt im Jahr 1425 Tomášek von Hlohovice, der seinem Bruder eine „sukni s beránčím kožichem“ (Rock mit Lammfell) und eine „sukni parvířku s liščím kožichem“ (Rock „parvířka“ mit Fuchsfell) hinterließ. Derselbe Tomášek besaß jedoch auch eine „sukni modrú nepodšitú“ (blauen Rock ohne Futter). Der Pilsner Bürger Jan Chudoba vermachte 1432 aus seiner Garderobe dem „knězi Šimanovi sukni černú svú s liščím kožichem“ (schwarzen Rock mit Fuchsfell dem Priester Šiman). Meister Petr, ebenfalls aus Pilsen, erwähnt 1492 eine „harasovú suknici krátkú podšitú“ (kurzen gefütterten Rock aus Haras). Der Prager Mälzer Duchek, der 1437 starb, besaß unter anderem drei Röcke, einen „šerú s beránčím kožichem črným“ (grauen mit schwarzem Lammfell), einen weiteren „s liškami“ (mit Fuchsfellen) und einen weiteren „s plátnem“ (mit Leinwand), das heißt, mit Leinenstoff gefüttert (Leinwand bedeutete zu jener Zeit nicht unbedingt Leinwandbindung, sondern bezeichnete Leinenstoff).

Am Ende des 15. und zu Beginn des 16. Jahrhunderts finden wir in schriftlichen Quellen Röcke, die mit Pelz besetzt waren. Zum Beispiel findet sich in den Büchern von Jindřichův Hradec aus dem Jahr 1496 die Erwähnung einer „červená, lasicí opremovaná“ (roten, mit Marder besetzten), die 2 Schock Groschen kostete. Im Jahr 1503 stahl ein Diener auch der Edeldame Barbora von Vrchlabí eine „sukni atlasovou zelenou, kožichem podšitou a lasičkami opremovanou“ (grünen Samtrock, mit Pelz gefüttert und mit Marder besetzt).

In den böhmischen Ländern lassen sich drei am häufigsten vorkommende Varianten nachverfolgen:

Einfacher Rock

Ein Rock mit einem mehr oder weniger hemdartigen Schnitt in verschiedenen Längen, entweder mit engen oder weiten Ärmeln. Die Bezeichnung „einfach“ bezieht sich nicht auf das Material, das durchaus luxuriös sein konnte, sondern auf die relative Schlichtheit des Schnitts. Er konnte mit damals modischen Falten oder Drapierungen verziert sein. In der böhmischen Ikonographie tragen würdevollere Figuren (z. B. Älteste, Heilige, Engel usw.) typischerweise sehr schlichte, aber auch sehr lange Röcke.

Rock vom Typ vestina

Der Rock, von den Italienern „vestina“ genannt, zeichnet sich durch ein eng anliegendes Mieder aus, das verschlossen wurde, und einen mehr oder weniger drapierten Schoß verschiedener Länge, der gewöhnlich nicht länger als knapp unter die Knie reichte.

Geraffter Rock mit Sackärmeln

Dieser Rocktyp zeichnet sich durch Sackärmel und reiche Raffung über seine gesamte Länge aus. Die böhmische Variante unterscheidet sich von ihren westeuropäischen Gegenstücken, insbesondere in der Konstruktion der Ärmel. Es scheint, dass in Böhmen eine tiefe Ärmelkugel, die sogenannte grande assiette, beibehalten wurde, wodurch böhmische Röcke dieses Typs ein etwas abgeflachtes Erscheinungsbild erhalten, im Gegensatz zur eher quadratischen Form, die in Westeuropa typisch war. Dies wird besonders deutlich in Kombination mit Mänteln ohne Schulterpolsterung, wie sie in Burgund und Frankreich üblich waren. Im Westen hatte dieser Ärmeltyp gewöhnlich zwei Öffnungen zum Durchstecken der Hand — eine am Handgelenk, wie bei normalen Ärmeln üblich, und eine weitere etwa auf Ellbogenhöhe. Obwohl Darstellungen solcher Ärmel beispielsweise in der Kuttenberger Bibel zu finden sind, deuten andere zeitgenössische böhmische Darstellungen darauf hin, dass böhmische Ärmel typischerweise eher quadratisch waren und nur eine Öffnung für die Hand hatten, ungefähr auf Ellbogenhöhe. Diese Ärmelkonstruktion kann indirekt durch einige schriftliche Quellen bestätigt werden. So findet sich beispielsweise in einem Rakonitzer Gerichtsbuch von 1486 der Eintrag:„Poručil jsem, aby kladl peníze do truhly, a on kladl do rukáva sukně své.“ (Ich befahl ihm, das Geld in die Truhe zu legen, und er legte es in den Ärmel seines Rocks.) An anderer Stelle kann man lesen: „Vyňal peníze s měchýřem, dosti pěkný uzlík, a vložil je do rukáva.“ (Er zog das Geld heraus, ein recht hübsches Bündel, und steckte es in seinen Ärmel.)

Dieser Rocktyp war am häufigsten mit Pelz gefüttert.

Mantel

Der Mantel war ein sehr beliebter Typ der Herren- und Damenoberbekleidung. Sein Schnitt variierte stark und die Bezeichnungen einzelner Schnitttypen überlappten sich beträchtlich, was es heute recht schwierig macht zu unterscheiden, welcher spezifische Kleidungstyp gemeint war. Uns begegnen Bezeichnungen wie plášček, pláščík; in der Luxemburger Zeit begann man ihn klok, kloček zu nennen, von der französischen Form cloque, lateinisch clanis, ferner lateinisch pelicio, deutsch tasselmantel, mantl und mantlík. Am häufigsten begegnen uns Mäntel mit halbkreisförmigem Schnitt, aber auch ein Dreiviertelkreis-Schnitt wurde getragen. Die Länge des Mantels variierte, und er konnte in einer ganzen Farbpalette vorkommen, wobei Blau, Grün, Rosa und Grau deutlich vorherrschten.

Der Mantel wurde am häufigsten an der Brust unter dem Kinn verschlossen. Dazu konnte eine Schmuckspange namens Agrafe dienen; deren Form, Farbe und Verzierung hatten religiöse Bedeutung, weshalb wir häufig einer rautenförmigen Agrafe begegnen, die mit Edelsteinen in Kreuzform verziert ist, oder deren Spitzen mit Perlen abgeschlossen sein konnten, die einer Lilie ähnelten. Ein halbkreisförmiger Mantel, mit einer Agrafe verschlossen, findet sich am häufigsten in Darstellungen der Jungfrau Maria. Darüber hinaus wurden Mäntel mit einer Kordel oder einem Riemen, mit einem dekorativen Band quer darüber oder auch, insbesondere bei kürzeren Mänteln, mit drei Knöpfen unter dem Kinn oder häufiger auf der Schulter verschlossen.

Eine weitere Gruppe von Mänteln umfasst Mäntel, die von manchen Forschern heute mit dem Kunstbegriff Mantel-Tunika bezeichnet werden. Zwei Manteltypen fallen in diese Kategorie: der erste, der in seiner Form dem italienischen Kleidungsstück giornea ähnelt, und der zweite, der Schlitze für die Hände hat und eher einem Rock oder der westeuropäischen houppelande nahesteht.

Schuhwerk

Das Schuhwerk in Böhmen in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts lässt sich in niedrige, halbhohe und hohe Schuhe unterteilen. Schuhe wurden am häufigsten aus Leder gefertigt, indem die Sohle an den Schaft genäht und der Schuh anschließend auf rechts gewendet wurde (sogenannte Wendenahtkonstruktion). Zwischen Sohle und Schaft wurde ein Lederstreifen eingefügt, der als Rahmen bezeichnet wird. Das Ziel bei der Herstellung eines mittelalterlichen Schuhs war es, alle wichtigen Nähte im Inneren zu verbergen. Während in Deutschland die Mode der rundspitzigen Schuhe bereits aufkam — ein Trend, der in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts mit den sogenannten „Kuhmaulschuhen“ seinen Höhepunkt erreichen sollte — wurde in Böhmen zu Beginn des 16. Jahrhunderts noch eine konservative, mäßig zugespitzte Form beibehalten.

Neben dem Schaft, der Sohle und dem Rahmen enthielt ein Schuh im Allgemeinen noch mehrere weitere Teile — eine Fersenversteifung, eine Einfassung und eine Variante des Verschlusses oder der Schnürung.

Überlappungsverschluss

Überlappungsverschluss bedeutet, dass ein Teil des Leders am Schaft den offenen Bereich des Schuhs überlappt und an der Seite mit einem Knopf oder einer Schnalle befestigt wird. Seine Funktion ähnelt sehr dem Lappenverschluss; der Hauptunterschied besteht jedoch darin, dass der Lappen separat auf den Schuh aufgenäht wird. Dennoch ist es nicht einfach, diese beiden Typen in Funden und Darstellungen zu unterscheiden, und sie gehen häufig ineinander über. Dieser Verschlusstyp war zwischen dem 8. und 13. Jahrhundert am beliebtesten; im 15. Jahrhundert trat er nur noch sehr vereinzelt auf (z. B. ein Fund aus Freiburg in der Schweiz, bei dem der Überlappung zwei Riemen angebracht sind, die an den Knöcheln mittels zweier Schnallen befestigt werden).

Umschlagverschluss

Das Prinzip des Verschlusses ähnelt sehr dem Überlappungsverschluss, aber der Schuh weist überhaupt keinen offenen Bereich auf dem Rist auf. Stattdessen gibt es einen großen Umschlag, der an der Seite mittels Knöpfen, Schnallen oder Haken befestigt wird. Dieser Verschlusstyp war im 14., 15. und 16. Jahrhundert sehr beliebt, insbesondere für hohe Stiefel.

Ristriemenverschluss bei offenen Schuhen

Dieser Verschlusstyp findet sich bei niedrigen, offenen Schuhen vom 14. bis zum 16. Jahrhundert. Er zeichnet sich durch einen Riemen aus, der über den Rist verläuft und mit einem Knopf, einer Schnalle oder durch einen Knoten befestigt wird.

Seitliche Schnürung

Dieser Typ hat einen Schlitz an der Seite des Schuhs, der mit einer Kordel oder einem Lederriemen geschnürt wird. Er findet sich bei niedrigen und knöchelhohen Schuhen vom 13. bis zum 15. Jahrhundert. Er kann mit dem Ristriemenverschluss kombiniert werden.

Nesteln

Dieser Schuhtyp hat ein, zwei oder drei Paar Löcher an der Vorderseite, durch die eine Nestel gefädelt wurde, ähnlich wie bei einem Wams. Einige Stücke wurden möglicherweise jedoch mit einer einzelnen langen Nestel geschnürt, was dem modernen Schuhwerk ähnelt. Die Funde werden im Allgemeinen zwischen 1350 und 1530 datiert.

Rekonstruktion

Für die Rekonstruktion wurden Knöchelstiefel mit einem Einzelnestel-Verschluss gewählt, ähnlich modernen Schuhen, da die Anforderung ein robuster Stiefel war, den der Besitzer mit Plattenbeinrüstung tragen konnte (d. h. der Teil oberhalb des Knöchels würde von der Plattenbeinschiene verdeckt) und gleichzeitig lange Märsche darin unternehmen konnte. Dieser Stiefeltyp ist in böhmischen zeitgenössischen Darstellungen weit verbreitet, siehe unten.

Knebelknöpfe

Bei diesem Typ befindet sich der Verschlussschlitz vorne auf dem Rist. Auf einer Seite befinden sich sogenannte Knebelknöpfe. Diese werden hergestellt, indem ein Knoten in einen Lederriemen gebunden wird. Dieser Knoten dient dann als Knopf und wird durch die gegenüberliegenden Löcher gefädelt. Dieser Verschlusstyp wurde im 14. und 15. Jahrhundert verwendet und erreichte seinen Höhepunkt zwischen 1350 und 1450.

Lappenverschluss

Im Prinzip handelt es sich um denselben Verschluss wie den oben beschriebenen Überlappungsverschluss, aber der Lappen ist kein integraler Bestandteil des Schuhs, sondern wird zusätzlich aufgenäht. Dieser Verschlusstyp findet sich am häufigsten bei Schuhwerk aus dem 14. und 15. Jahrhundert.

Kragenschuhe

Diese Schuhe haben anstelle einer Einfassung einen Lederkragen. Nach dem Anziehen des Schuhs wird der Kragen nach unten umgeschlagen, wodurch sich der Schuh leicht um den Knöchel schließt. Dieser Schuhtyp war an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert beliebt.

Riemenverschluss

Ein sehr archaischer Verschlusstyp, bei dem der Fuß oberhalb des Knöchels rundherum mit einem oder mehreren Riemen umwickelt wurde. Dieser Typ lässt sich in zwei Untertypen unterteilen:

1. Der den Fuß umwickelnde Riemen verläuft horizontal und wird durch mehrere Paare vertikaler Schlitze gefädelt, die direkt im Schaft des Schuhs eingeschnitten sind. Verwendet hauptsächlich zwischen 600 und 1000 n. Chr.
2. Der den Fuß umwickelnde Riemen verläuft horizontal und wird durch Schlaufen gefädelt, die entstehen, indem ein anderer Riemen vertikal durch Paare horizontaler Schlitze im Schaft des Schuhs gezogen wird. Verwendet hauptsächlich zwischen 1000 und 1300 n. Chr.

Kopfbedeckungen

Gugel

Kápě, kapicě, kapicze leitet sich, ebenso wie čepice (Kappe), vom mittellateinischen Wort capa, cappa ab. Sie wurde auch kukla oder kuklička genannt, was vom lateinischen cucalla stammt, und in schriftlichen Quellen wird sie ferner als capucium, chuchla, cucala, capye bezeichnet. Die Gugel konnte auf verschiedene Weisen getragen werden — normal auf den Schultern, wo sie durch einen Hut oder einen Helm ergänzt werden konnte, oder auf den Kopf gesetzt mit der Gesichtsöffnung nach oben aufgerollt, wie eine Kappe getragen. Für das nachhussitische Böhmen lassen sich drei Haupttypen von Gugeln unterscheiden: mit Zipfel, ohne Zipfel und eine Quastengugel, die auch im deutschen Sprachraum beliebt war.

Gugel mit Zipfel

Diese Gugeln waren besonders vor den Hussitenkriegen beliebt, wie im Gelnhausener Kodex (1400-1408) oder der Olmützer Bibel (1417) zu sehen ist. Da ein längerer Zipfel vor allem bei luxuriös gekleideten Personen zu sehen ist, könnte er den guten Stand seines Besitzers repräsentiert haben. Dies würde auch mit dem Ereignis übereinstimmen, das in der Chronik des Vavřinec von Březová aufgezeichnet ist, als die Taboriten die langen Zipfel der Gugeln der Prager Handwerker und Bürger abschnitten, die damit die von ihnen verurteilte Unmäßigkeit und den Luxus symbolisierten. Ebenso ist im Jenaer Kodex (1490-1510) ein Priester in einem prächtigen Pelzmantel dargestellt, mit vielen Ringen und Schuhen mit langen spitzen Zehen, der eine Gugel mit einem langen, massiven Zipfel trägt.

Gugel ohne Zipfel

Die einfache Gugel ohne Zipfel war der am weitesten verbreitete Gugeltyp im nachhussitischen Böhmen. Sie konnte unter einem Helm oder zusammen mit einem Hut getragen werden. Eine solche „kuklu modrou, kterou míval do vojny“ (blaue Gugel, die er in den Krieg mitzunehmen pflegte) hinterließ Zikmund Jirconis von Poříč im Jahr 1455. Es gibt sehr viele Darstellungen dieser Gugeln aus sowohl böhmischen als auch deutschen Quellen.

Quastengugel

Dieser Typ war im deutschen Sprachraum beliebt, einschließlich des damaligen Böhmen. Sie konnte auch unter einem Helm getragen werden, wie in Zeichnungen und Gemälden des berühmten Malers Albrecht Dürer (1471-1528) zu sehen ist. Am Hals konnte sie mit Knöpfen verschlossen werden, um eine anatomischere Form zu erzielen. Ihre Quasten konnten auch dekorativ geschnitten werden, wie beispielsweise im Porträt des Kuttenberger Münzmeisters Hans Harsdorfer von 1484 zu sehen ist. Es ist bemerkenswert, dass Albrecht Dürer und Hans Harsdorfer befreundet waren.

Hut

Klobúk, klouček, koblúček, kobek, kobek, klouček, koláče. Neben der Bezeichnung für Kopfbedeckungen bezeichnete der Begriff auch einen Helm. Die häufigste Form war eine, bei der die Krone natürlich dem Kopf folgte und die Krempe nach oben gebogen oder gerollt war. Darstellungen eines solchen Hutes finden sich beispielsweise in der Krumauer Anthologie (1420) ebenso wie 70 Jahre später im Jenaer Kodex (1490-1510), und er ist archäologisch durch einen Fund aus Irland bestätigt. Die Krone konnte auch abgeflacht, kegelförmig oder spitz sein. Ebenso konnte die Krempe verschiedentlich geformt sein: flach und rund wie bei zeitgenössischen Hüten, nach oben gerollt wie oben erwähnt, mit einem oder mehreren Schlitzen nach oben gebogen, oder gänzlich fehlend. Im Gegensatz zu Gugeln scheint es, dass Hüte häufig mit anderem Stoff oder Pelz gefüttert waren.

Eine eigenständige Hutmacherzunft wurde in der Prager Neustadt am 2. April 1446 gegründet. Aus ihren Statuten kann man entnehmen, dass sie Hüte aus Biberpelz und Filz herstellten. Aus der Bestätigung der Hutmacherzunft-Artikel in der Altstadt am 11. August 1489 kann man erfahren, dass ein Meister neben Biberhüten auch einen Hasenfellhut „obú stranú vlasitý“ (beidseitig haarig), einen Kraushut und neben Hüten auch Schuhmacherfilz und einen Stiefel herstellen können musste, vermutlich in der Art von Walenki gefilzt.

Hut mit gewölbter Krone und gerollter Krempe

Hut mit aufgebogener Krempe ohne Schlitze

Die meisten dieser Hüte haben in der Ikonographie flache Kronen, obwohl Ausnahmen zu finden sind, wie jener im Jenaer Kodex, siehe Abbildung unten.

Hut mit aufgebogener Krempe mit Schlitzen

Es ist bemerkenswert, dass selbst wenn ein Hut nur einen Schlitz hat, dieser Schlitz niemals in der Mitte der Stirn liegt, sondern stets seitlich am Kopf.

Andere Huttypen

Barette

Einer der häufigsten Typen von Kopfbedeckungen war das Barett, das etwa ein Viertel aller Kopfbedeckungen ausmachte und sich wahrscheinlich hinter dem zeitgenössischen Namen čepice (Kappe) verbirgt.

Quellenverzeichnis: